После карстовых озёр и руин Юкатана мы в Кампече.
Кампече — город-форт. Исторический центр, недавно отремонтированный, заключён в объятья стен. На стены можно подниматься в нескольких местах. Я иду по стене, меня слепит солнце, я облизываю губы и чувствую на них соль.
В одной из стен замурован небольшой симпатичный музей, в нём прохладно и пахнет влагой. Нас туда пустили за пожертвование. После прохлады древних стен особенно тяжело снова оказываться под солнцем, топтать узкие выжженные улочки, полупустые большую часть дня. Время здесь течёт особенно медленно, а солнце жарит нещадно.
Быстро стемнело, на центральной площади играет оркестр, главные здания подсвечиваются. Погуляв по ночному городу и посидев в кафе на главной площади (не рекомендую — цены завышенные, качество ниже среднего), садимся на автобус до Паленке.
Ночь в автобусе проходит быстро. Я из той счастливой породы людей, которой удаётся спать в любом положении, иногда даже вопреки законам физики. В мексиканских автобусах холодно, пассажиры кутаются в одежду. У меня с собой спальный мешок, и я сладко засыпаю, забравшись в него. Если Вам предстоит путешествие на автобусе, обязательно запаситесь курткой или оделом.
Во многих городах Мексики компания «АДО», автобусы которой комфортны, но дороги, является монополистом. У «АДО» есть сайт, где можно посмотреть расписание и цены, а также купить билет на любой рейс. В Паленке же ей составляют конкуренцию три или четыре конторы, продающие билеты на автобусы попроще в два раза дешевле. Офисы их разбросаны по городу, но цены не сильно отличаются друг от друга, как и качество. Одна из самых популярных автобусных компаний находится в соседнем с «АДО» киоске на выезде из Паленке.
В отличие от автобусов «АДО»? в местном автобусе нет туалета. Точнее, он есть, но работает плохо, поэтому водитель с неохотой пускает меня туда, сообщая, что можно только сходить «по-маленькому». Во многих местных автобусах пренебрежение этим правилом приводит к тому, что в салоне появляется характерный запах. Автобус останавливается около туалетов несколько раз за ночь, люди покупают пахучий фастфуд и кофе в белых термостаканчиках. По времени в пути они не сильно отличаются от «АДО».
За окном мелькают фонари. Автобус едет на юг, пересекая границы штатов. Над темнеющей сельвой сияет Пояс Ориона.
Паленке
Пасмурно, прохладно, воздушно. Низкая сельва отступает, сменяясь высоким тропическим лесом. После канкунской жары, сутолоки рынков и ночных улочек Мериды и колониального величия Кампече мы в Паленке. Мы приехали рано утром, автобус оставил нас на окраине. Пешком до центра, мимо открывающихся лавочек и идущих на работу людей. Груз рюкзака приятно давит на плечи, напоминая мне о том, что я снова свободна и мне принадлежат все дороги мира.
Город, в который мы так мечтали попасть, показался нам невзрачным. Архитектура Паленке весьма скромна, но царящая в городе атмосфера покоя и простоты умиротворяет и завораживает. Здесь много людей в национальной одежде, по виду отличающейся от юкатанской.
Юкатанские индианки поверх уипиля — белого сарафана с вышивкой — в прохладную погоду надевают ребосо — тканую накидку. В Чьяпасе значительно более холодный климат, и женщины одеваются здесь соответственно. Индианки носят плотные расшитые блузки фиолетового цвета, глянцевые, из материала, похожего на шелк. Обычно у блузки короткие рукава «фонарики». Юбка может быть сделана из толстой грубой ткани, обмотанной вокруг тела и перевязанной поясом, или из шкуры. На плечах индианок накидки, некоторые с вышивкой, другие просто тканые. Волосы индианок заплетены в косы, за спиной у них торбы с товаром или младенцы.
В первый день в археологическую зону было решено не ехать — после утомительного ночного переезда хотелось покоя. Мы закинули вещи в недорогой отель (30 долларов с троих за отдельную комнату после того, как мы поторговались, Hostal San Miguel, Hidalgo 43, Palenque, Mexico) и немного отдохнули с дороги. В хостеле интернет и горячая вода, номера очень приятные.
К своему стыду к поездке я не подготовилась, и потому изобилие кемпингов в окрестностях города стало для меня открытием. Мы набрели на зону кемпингов и удивились, как их тут много. В Канкуне кемпингов нет совсем, в Тулуме их мало, так как дорогие эко-бунгало со всеми удобствами строить выгоднее, чем сдавать голую землю под палатку непритязательной публике. Все кемпинги находятся вне города, по пути в археологическую зону. В некоторых кемпингах Паленке кипит жизнь, стучат барабаны и волосатый народ развешивает гамаки под навесами из пальмовых листьев. Другие кемпинги почти заброшены. От города до зоны кемпингов ходит маршрутка за 2 доллара (водителю сказать "Панчан" — остальные кемпинги находятся в пешей доступности от него).
Самый известный кемпинг называется Panchan. Это даже не кемпинг, а несколько кемпингов и групп бунгало, сросшихся воедино. Тут есть два кафе, прачечная и турбюро. В душе есть горячая вода, в кафе — холодное пиво втридорога. Обезьяны-ревуны часто приходят в Панчан, можно слышать их рык и наблюдать обезьяньи семьи, идущие на кормёжку или на ночлег. Стены бунгало настолько тонки, что слышно каждый звук сельвы.
Здорово засыпать под звуки тропической ночи. Когда живешь в городе, забываешь, как звучит лес. Первый раз спать в тропиках страшно — столько громких, резких звуков, что кажется, что за каждым деревом прячется как минимум тигр. Особенно пугающе звучит крик обезьяны — ревуна. Эти небольшие волосатые существа совершенно безобидны, но их рык заставляет хотеть залезть в спальный мешок с головой и не выходить из палатки до рассвета.
Помимо кемпингов? было обнаружено поселение счастливых и плохо пахнущих хиппи. Вход на территорию украшен табличкой no trespassing private property, но наши дружелюбные лица послужили нам пропуском, и мы очень мило пообщались.
Хиппи пускают к себе жить бесплатно, но с условием прожить в коммуне минимум неделю и поработать на благо общественности. Работа заключается в благоустройстве территории, доставшейся хиппи от разорившегося владельца. По пути от лагеря хиппи к посту экоконтроля к нам подходит внезапно материализовавшийся из леса мужчина и предлагает купить галюциногенные грибы. Просит за них весьма небольшую сумму, но мы отказываемся. Мужчина возвращается обратно в лес и растворяется.
Со временем бунгало отвоёвывают землю у кемпингов, за время моей жизни в Мексике Панчан почти лишился мест под палатки. Ночь в собственной палатке (под навесом) стоит 25-50 песо с человека ($2-4). Имеющие гамак могут повесить его под тент за полцены. Самый дешевый найденный вариант аренды бунгало — 150 песо (12 долларов) за двухместный номер. Платить всегда выгоднее в местной валюте (песо). Вход в археологическую зону стоит примерно 5 долларов. Если вы въезжаете днём, то придётся заплатить ещё 2 доллара за вход в наwиональный парк. Тем, кто ночует в дальних кемпингах и проезжает вход и кассу ночью или рано утром, можно избежать платежа.
Во второй день мы отправляемся на руины. Руины Паленке были открыты в XVIII веке. Город был заброшен задолго до прихода испанцев. Среди причин называют межплеменные конфликты и природные катаклизмы. Как и в Чичен-Ице, в Паленке идёт бойкая торговля сувенирами, и индейский продавщицы прячутся от камер, предлагая мне сначала что-нибудm купить, и только потом фотографировать.
В одном из сооружений был похоронен ленегдарный правитель Майя — Пакаль. Гробница сейчас пустует — останки Пакаля находятся в антрополоuическом музее в Мехико.
Почти на все пирамиды можно подниматься, чем народ с радостью и занимается, рассматривая сохранившуюся резьбу по камню и сограждан внизу. Майя знали, как выбирать места для строительства городов. Хотела бы я жить в городе, где столько водопадов и неожиданных поворотов ландшафта!
Продолжение следует!
